Consigue el look: Saint Laurent.

El único detallito es ¡consíguelo con anticipación!

Héctor con un abrigo Benetton Invierno 2013.

Vs

Nueva colección Otoño 2014 de Saint Laurent.

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el nuevo viejo grunge

Para la vieja, que suele decirme que extraña mis posts sobre moda.

Para mi, Hedi Slimane era un rockstar: el rey de los hitos en Dior Homme, el creador de la imagen superslim de los rockeros británicos de los dosmiles (ahora me pregunto si fue primero la gallina o el huevo). Slimane era enorme ¡es el güey que hizo adelgazar a Lagarfeld nomás por las ganas de caber en uno de sus trajes! No sólo eso, Slimane era para mi el diseñador en resistencia refugiado en la fotografía. El tipo que la hace con sus fotos y que se niega a diseñar porque no va a poner su nombre en manos de un voraz holding para que un día -dios no lo quiera- si algo sale mal le quiten hasta eso. Así que cuando volvió en forma de fichas para diseñar la línea femenina de Yves Saint Laurent, me alegré. Cuando le quitó el "Yves" a Saint Laurent, creí entenderlo (Monsieur Yves lo aprobaría y todo eso). Cuando presentó una revisión de todos los íconos de la casa, hace seis meses, me pareció muy bien y en general la colección me gustó tirando a mucho. Cuando se le fue a los manazos a Cathy Horyn, me pareció hasta gracioso. Después, lo del departamento de relaciones públicas de Saint Laurent Paris o Saint Laurent o YSL o cómo sea, pidiéndole a Business of Fashion que modifique sus poco favorables artículos -clic- ya empezó a ser menos gracioso. Aunque: qué puedes esperar de alguien que no sigue a nadie en twitter. En esas estaba cuando nos alcanzó la nueva semana de la moda de París y con ello la nueva colección de Saint Laurent diseñada por Slimane.

Yo soy fan del grunge. Tengo la edad suficiente para haberlo llevado en la primera vuelta y lo amo desde entonces. Me recuerda cosas. ¿Pero es una casa como YSL el lugar para el grunge?

Las mujeres de Monsieur Yves eran poderosas. Son también las mujeres de Helmut Newton. Su poder es de alguna manera masculino y se entiende, porque estamos hablando de otros tiempos. Las mujeres de Pilati eran poderosas también, de otra manera, más femenina pero igualmente sobria.

Las mujeres de Slimane son adolescentes casi niñas y me molestan tanto como las infantiles mujeres de la autoproclamada feminista Miuccia Prada. No porque una mujer de treinta no se pueda poner una playera con Totoro, si no porque pudiera parecer que estamos obligadas a ser eternamente unas princesitas de Disney. Y en este momento de la vida tengo más ganas de estar en una polaroid de Newton que en Archie.

Voy a citar a Aldonautico 2010: "La mujer YSL es real y se llama Catherine Deneuve". Estoy en un momento de la vida en la que mis mujeres favoritas se llaman Claudia Cardinale o Kristen McMenamy. Zooey Deschanel me aburre. Taylor Momsen nunca me ha gustado. Por supuesto, no le pido al mundo de la moda que esté construido alrededor de mis filias y mis fobias pero ¿en serio, Slimane? ¿Cambiaste a Deneuve por Momsen? ¡Es Yves Saint Laurent! Si fuera otra marca, no estaríamos usando estos parámetros, los del legado y la historia. Tampoco vale la carta del escándalo, que de eso han estado siempre abundantes en YSL, y menos la del escándalo por grunge. Si, a Marc Jacobs lo corrieron de Perry Ellis por subir el grunge a una pasarela ¡pero era 1992! ¡Ya pasaron veinte años! Ya va pareciendo tiempo de superarlo.

Ya me alargué muchísimo hablando mal de Slimane y la verdad es que yo de lo que quería hablar mal es de la sobrevaloración de la juventud. Todos la tuvimos (tenemos, tendremos) y todos vamos a dejar de tenerla, a menos que mueran jóvenes y dejen un hermoso cadáver. La juventud es una condición biológica, no una virtud ni un logro y hay que ser muy estúpido para intentar insultar a alguien por su edad. Y a todo esto ¿dónde quedó aquello de You cannot charge $1200 for a dress that looks like it was bought in a second hand store and makes most women over the age 19 look ugly*? Porque lo que parece seguro es que Slimane va a vender en serio. Monsieur Pinault no tiene ninguna duda al respecto. Alguna ves Yves Saint Laurent, el original, dijo que estaba decepcionado de la moda predominante que arrincona la ambición artística a favor del simple lucro "como si fuese hacer cortinas para ventanas". Creo que jamás me metería con Isabel Marant, con Marc by Marc ni ninguna de esas firmas que diseñan para veinteañeras con dinero pero me siento un poco estafada cuando una casa en las que las mujeres eran tratadas con respeto y reverencia se vuelve un Bershka de mucho lujo.

* No puedes cobrar 1200 dólares por un vestido que parece comprado en una tienda de segunda mano y que hace que cualquier mujer de más de 19 se vea fea.

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androginia, ironías y rockstars: todo eso, en París

Faltan aún dos jornadas de esta Semana de la Moda de París, pero ya hemos visto suficiente como para ir detectando tendencias o confirmando abrumadoramente otras. Estas son mis notas del fin de semana y de ayer lunes.

Junya Watanabe.
Lo más evidente son las rayas marineras, no es para nada Dior pero si que está emparentada con ello respecto a lo naútico (por otro lado uno de los clásicos de cualquier verano).

Además ¿Junya apuesta a que se quedan las cabelleras de colores?.

Una colección muy femenina exceptuando el calzado que es, nuevamente, plano y con aspecto masculino.

Viktor & Rolf.

Mesuradísimos para lo que nos tienen acostumbrados, presentaron infinitas variaciones sobre la camisa masculina. El aspecto masculino en realidad nunca deja de estar de moda y la androginia lleva un rato en el panorama, pero para la próxima primavera-verano, es ley (vale, es un decir, nada en moda es "ley", pero luego si pasa que toda la banda medio se pone de acuerdo).

Por supuesto estos muchachos no podían pasar de sus toques "irónicos" traducidos esta vez en los bajos del pantalón convertidos en puños de camisa. Aunque ni Viktor ni Rolf son Yves Saint Laurent y es más sencillo ser irónico que reinventar por completo el uso de una prenda o un traje (estoy pensando en el smoking femenino).

La colección es juguetona pero usable, con looks tan depurados que incluso llegan a la camisa blanca y el pantalón negro, lo cual tiene su peligro: puedes ser tan elegante que parezcas las dueña del antro, o tan anodino que te confundan con la mesera.

Jean Paul Gaultier.
Gaultier diseña para estrellas de rock, pero para las verdaderas. Es decir no para las flacas disfrazadas de estrellas de rock (vease Balmain).

Será que ya tiene experiencia...

Por cierto, jamás me han gustado los drapeados, pero qué le hacemos, ni modo que le mande un meil "Querido Jean Paul, creo que deberías reconsiderar el uso del drapeado..."

En esta colección hay varios elementos que hemos estado viendo mucho: calzado masculino (concretamente botas Dr. Martens 'intervenidas'), cuero (para primavera), prendas típicamente masculinas (revisitadas), todo pasado por el filtro Gaultier.

Céline.
Totalmente triunfante en los racks de Zara (¿hay mayor constatación del triunfo que esa?) y cúspide del minimal, visto desde Phoebe Philo.


La ejecución es irreprochable, pero creo que me quedo con los detalles de colores que se pueden copiar desde ya. Estos looks tan ascépticos en realidad me causan un poquito de angustia.

John Galliano.

Teatral como siempre y engañoso, porque la estridencia con la que presenta su colección suele distraer de la naturaleza de las prendas.


A mi a veces me gustaría tener más caracter para vestir y a veces me gustaría verme como una chica Galliano, a medias entre la contención femenina y la drama queen.


Givenchy.


Tisci está más dark que nunca, trabajando sobre sus propios temas. Si te gusta lo dark o los temas de Tisci, está colección te hará muy feliz. A mi un poco me da lo mismo.

Stella McCartney.


Las enfermeras van de Prada pero las pacientes van de Stella.

(pd. ¿se queda la mezclilla otro verano? // a esto me refería con las cosas que nunca se van... ahora "está de moda la mezclilla" como si hubiera dejado de estarlo desde que pasó de ser un textil para trabajadores a ser el más pop de todos).

Yves Saint Laurent.
Después de mucho intentar, por fin puedo aceptar que no me emociona el trabajo de Pilati. Aunque yo que voy a decir, buenos cortes, coherencia en las propuestas, elegancia la necesaria para llevar la etiqueta "Yves Saint Laurent". Pero no me encanta ¿hay algo malo en mi, doctor?

Y ahora, con su permiso, me paso al twitter porque ya todos están chismeando sobre la colección de Chanel. Hasta mañana.

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